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新疆的美麗壯觀風(fēng)光欣賞

紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標(biāo)記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風(fēng)景中出現(xiàn)一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一只紅色小船，或一個紅色郵箱。黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色（比如金色和橙色）是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或?qū)庫o。綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導(dǎo)顏色，因此成為很多植物照片的主導(dǎo)顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色（比如紅色）所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強。不過，當(dāng)單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當(dāng)藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。藍色是風(fēng)光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。

色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調(diào)，激發(fā)不同的情感，并產(chǎn)生與文化背景相關(guān)的象征意義。想想你的影像中一種占主導(dǎo)地位的顏色能產(chǎn)生什么效果�？赡苣阈枰獪p弱或者加重這種顏色。在構(gòu)圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應(yīng)該認(rèn)真考慮色彩。

風(fēng)光攝影要安排前景

創(chuàng)造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創(chuàng)造一個“進入點”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規(guī)模感，這樣就為照片添加了深度。廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在于它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行夸張性的展現(xiàn)，從而打開了前景以遠的景致。我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風(fēng)景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構(gòu)圖技巧來克服這個相當(dāng)讓人不快的小問題。

正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，并為遠處的景致構(gòu)成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是采用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構(gòu)圖中就不會出現(xiàn)太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調(diào)焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。

風(fēng)光攝影要靈活使用光圈

一般來說，風(fēng)光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。為了說明不同光圈下的衍射效應(yīng)，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的后期處理都是使用同一軟件和設(shè)置。衍射，最簡單地說，就是當(dāng)光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所占的比例就越大，影像就變得越不清楚，結(jié)果影像里顯現(xiàn)的細節(jié)就越少。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準(zhǔn)確對焦十分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有損于影像的清晰度，這是因為一種叫“衍射”的光學(xué)效應(yīng)的緣故。

這是風(fēng)光攝影中的一個重要問題，尤其是制作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物，損壞了很多攝影師的數(shù)碼風(fēng)景照片。一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應(yīng)：ASP-C尺寸傳感器的相機光圈收小到f/11以下；全畫幅傳感器的相機光圈收小到f/16以下。光圈設(shè)在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節(jié)表現(xiàn)得也不錯；光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯越發(fā)不清晰，細節(jié)不顯明。

風(fēng)光攝影要理解快門

我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。風(fēng)光攝影師一般都是用小光圈(大f/數(shù))來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節(jié)都合焦清晰。這樣一來，通常就要采用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對于觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。
如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結(jié)“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊化”，以營造運動感。這兩種技術(shù)在合適的場合都能產(chǎn)生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介于兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人以凌亂感和無意識感。1/2秒的曝光應(yīng)該足以實現(xiàn)這個效果，長達數(shù)秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，并確保照相機的ISO設(shè)在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。

試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機！但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理，你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒！最后一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風(fēng)光影像的構(gòu)圖。什么樣的前景興趣物算得上好，這沒有現(xiàn)成的規(guī)則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什么就拍什么。我喜歡風(fēng)光攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——巖石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構(gòu)思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不協(xié)調(diào)。